<!-- <logo> -->Сообщество Canon SX10 IS<!-- </logo> -->
Добавить фотографию | Home | Здравствуйте, Гость | Вход | Регистрация | RSS
Автоматический переход на другую страницу
Меню сайта
Форма входа
Категории раздела
All [30]



Наш опрос
Какой фотоотчёт Вам понравился больше всех?
Всего ответов: 57
Мини-чат
Друзья сайта
Официальный сайт Canon
CHDK - Альтернативная прошивка
Статистика
Яндекс цитирования Сообщество Canon SX
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Наши новички
  • UYG0935
  • onv-70
  • AlexSY
  • JB_spb
  • matthias84
  • мой
  • BOPOH
  • хелен
  • dosss
  • igorbondar



  • Главная » Статьи » All

    Общая информация о фотографии

    Фотографическое изображение будь оно на фотоплёнке или матрице ЦФК получается исключительно благодаря свету, фотография так и переводится на русский язык - светопись. То есть нет света - нет и изображения. Это простое правило нужно учитывать при съёмке в сумерках, ночью, в комнате, чтобы не получить разочарование от смазанных, нечётких, тёмных кадрах.

    Любой фотоаппарат, даже самый простейший - это оптическая система, которая обладает несколькими характеристиками. С практической точки зрения фотографа интересует три основных - диафрагма, выдержка и светочувствительность. Эти три параметра определяют количество света, попавшего на плёнку или матрицу ЦФК. Каждый из трёх этих параметров можно варьировать в пределах, ограниченных конструкцией и возможностью фотоаппарата. В то же время каждый из этих трёх параметров находятся в жёсткой зависимости от двух других. Правильный выбор этих параметров позволяет получить правильный снимок.

    Итак, чтобы получить хороший (с технической, а не художественной точки зрения) снимок, нужно, чтобы на плёнку или фотоэлемент попало достаточное количество света. Чтобы не вдаваться в дебри геометрической оптики и оптической механики, приведу только лишь конечные выводы. Диафрагма определяет диаметр светового потока. На практике диафрагму обозначают как дробные числа - 2.8, 4.0, 5.6, 8.0. На самом деле это обратные величины, но вам просто нужно знать, что чем больше диафрагменное число (ДЧ), тем меньше диаметр светового потока. Обычно на фотоаппаратах диафрагма изменяется ступенчато, каждая ступенька уменьшает световой поток вдвое (через диафрагму 4.0 пройдёт вдвое меньше света чем через диафрагму 2.8 ). Иногда в фотоаппаратах делают промежуточные диафрагмы (например, 3.6, 7.2), позволяющие более точно изменять диаметр светового потока. Изменение светового потока вдое называют стопом.

    Второй важный пераметр - выдержка или экспозиция. Это время, на которое открывается шторка объектива для того, чтобы пропустить через себя световой поток до матрицы или плёнки. Чем больше время открытия шторки, тем больше света попадёт на светочувствительный элемент. Выдержка на практике обозначается в секундах или долях секунды. Время обычно тоже квантуется вдвое, но может принимать и промежуточные значения. Выдержка больше секунды обозначается в десятичных числах - 5", 2.3" 1", где знак " - стандартное обозначение секунд. Выдержки до четверти секунды обозначаются как 0"3, 0"6 - 0.3 или 0.6 секунд соответственно. Более короткие выдержки обозначаются как дроби - 1/4, 1/8, 1/30, 1/400, 1/3200. Например 1/400 - это 0.0025 сек.

    Ниже приведены снимки с одинаковой экспозицией, но с различными экспопарами (ISO одинаковое).

    и

     

    Третий параметр - светочувствительность или способность фотоматериала регистрировать световой поток. Обозначается в единицах ISO, обычно тоже отличающихся по значениям вдвое (50-100-200-400-800). Для плёнки разная светочувствительность достигается благодаря разным размерам кристаллов галогенидов серебра, для матрицы ЦФК - усилением электронного потока, накопленного в каждом элементе светочувствительной матрицы. То есть аппаратура ЦФК просто усиливает поток электронов. Из-за этого усиливаются и паразитные шумы, и именно поэтому, если установить светочувствительность ЦФК на максимум, становятся хорошо заметны цветные точки, отличающиеся от соседних. Это так называемый цифровой шум. Нужно отдавать себе отчёт, что чем больше значение ISO, тем больше шум. Кроме того, следует помнить, что чем выше температура матрицы, тем выше шум.
    Именно поэтому при использовании ЦФК рекомендуется снимать на минимальном значении светочувствительности - при этом уровень паразитных шумов минимален.
    Итак, устанавливаем светочувствительность на минимальную. Тогда, чтобы получить правильно проэкспонированный снимок нужно установить правильную экспопару. Экспопарой называется совокупность значений выдержки и дифрагмы. Предположим, мы ведём съёмку в пасмурный день. Типичные значения экспопары при этом - 2.8 и 1/200. Нетрудно подсчитать, что тот же самый снимок можно получить при таких экспопарах: 4.0 - 1/100 или 5.6 - 1/50 или 8.0 - 1/25. На пальцах это можно объяснить на примере с водяным краном и трёхлитровой банкой. Пусть при полностью открытом кране струя воды из него течёт со скоростью 1 л/сек. Тогда на максимально открытом кране банка наполнится за 3 сек. Уменьшим струю воды наполовину, тогда банка заполнится за 6 сек. Если уменьшим струю вчетверо - за 12 сек.
    Следует ли из этого, что можно произвольно выбирать правильные экспопары? Нет. Так как от величины диафрагмы зависит глубина резкости (или ГРИП). Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Например, чтобы получить хороший портрет человека нужно чтобы фон на заднем плане был размыт, а это достигается при маленьких ГРИП, то есть на маленьких значениях диафрагмы. Наоборот, если вам нужно получить снимок, одинаково резкий на всех планах, нужно поставить большую диафрагму, разумеется, с одновременным увеличением выдержки.

    Чем отличаются снимки с разным ГРИП можно увидеть здесь:

      

    и

     Земляника 

    Ещё одна тонкость - чем больше выдержка, тем вероятнее "смаз" фотографии. Известно, что если фотограф снимает с рук без зума, то чёткими снимки будут при выдержках 1/60 сек и короче. Если фотограф не является алкоголиком со стажем, то резкими могут получиться снимки вплоть до 1/20 сек. Снимать без применения штатива на больших выдержках без вспышки уже бессмысленно, если в вашем фотоаппарате нет системы стабилизации изображения, которая позволяет увеличить выдержку до 1/10 сек. (без зума).
    В современных ЦФК на автоматику возложена функция определения правильных экспопар при заданной светочувствительности. Но, как было объяснено выше, для получения одного и того же снимка экспопары могут быть разными. Чтобы помочь фотографу получить правильно экспонированные снимки, ЦФК предлагает разные сюжеты - портрет (минимальное ДЧ), пейзаж (максимальное ДЧ), спорт (минимальная выдержка), вечеринка, пляж, снег, закат и т. д. При этом автоматика зачастую управляет и ISO (чаще всего в сторону увеличения).

    Выводы.

    1. В комнате, освещённой обычной лампочкой-тремя, выдержка составляет около 1/5-1/20 (ISO 50), что не позволяет фотографировать с рук людей и предметы без вспышки. Здесь находится основной источник разочарования новичков, впервые купивших ЦФК - как же так, на дисплее вижу всё резко, а на снимке - сплошное месиво и цветные пятна. Господа хорошие, выше головы не прыгнешь - мало света - мало качества, поэтому либо увеличивайте ISO (с соответствующим увеличением шумов), либо используйте вспышку. То же самое касается съёмки движущихся объектов - людей, детей или домашних животных. Даже если вы зафиксируете фотоаппарат (например, на штативе), на выдержках больше чем 1/60 секунды передвигающийся объект будет размытым.

    2. Почти во всех автоматических режимах ЦФК необоснованно завышает ISO, что приводит к увеличению шума и, следовательно, к худшему результату. Поэтому пользоваться этими режимами не нужно. Для новичков в фотографии хорошо подходит режим P, для более продвинутых - Av, Tv и M.

    Примечание. Если ваша ЦФК может работать исключительно в автоматических режимах и не позволяет контролировать отдельно выдержку, диафрагму и чувствительность, вы всё равно сможете узнать параметры съёмки из полученного файла по его EXIF-заголовку. Данную информацию сейчас показывает практически любой графический просмотрщик или редактор (ACDSee, XnView, Photoshop и т. д.)

    Важные дополнения для более продвинутых фотографов.

    Режим P (программный) хорош тем, что позволяет управлять многими дополнительными настройками - ISO, экспокоррекцией, режимами и мощностью вспышки. Но собственно экспопару (выдержку-диафрагму) ЦФК выбирает сама по каким-то одной ей известным законам. ISO в этом режиме также автоматически изменяется (в подавляющем большинстве случаев - увеличивается), если установлен режим AutoISO.

    Режим Tv (приоритет выдержки) нужен в тех случаях, когда фотографу крайне важно соблюсти определённую выдержку. Это нужно для съёмки ночных пейзажей (выдержка больше 1 сек) или для репортажной съёмки, например, спортивных мероприятий, где выдержка дольше 1/400-1/200 секунды может привести к смазу. Иными словами, режим Tv полезен либо для очень длинных, либо для очень коротких выдержек. На основании выбранной выдержки ЦФК определяет значение диафрагмы для правильной экспозиции сцены. Хотя при этом зачастую диафрагма упирается в свои нижний или верхний предел, при этом снимок в конечном итоге может быть недоэкспонирован (чаще всего) или переэкспонирован (реже). ISO при этом может также автоматически изменяться (в подавляющем большинстве случаев - увеличиваться), если установлен режим AutoISO.

    Режим Av (приоритет диафрагмы) нужен в тех случаях, когда фотографу важно управлять ГРИП. Вообще, по-моему скромному мнению, именно в этом режиме следует снимать постоянно (за исключением тех редких случаев, когда режим Tv или M предпочтительнее). В этом режиме сделаны 95% моих фотографий. При этом из них 95% сделаны с минимальным ДЧ при данном зуме. На основании выбранной диафрагмы автоматика камеры выбирает нужную выдержку для хорошей экспозиции сцены. При этом выдержка очень редко достигает своего самого короткого предела (1/2000-1/4000 сек), гораздо чаще она упирается в свой длинный предел (1 сек). И достаточно часто - в величину от 1 сек. до 1/100 сек., когда в игру вступает так называемая шевелёнка. ISO в режиме Av может также автоматически изменяться (в подавляющем большинстве случаев - увеличиваться), если установлен режим AutoISO.

    Режим M (ручной) полезен в тех слачаях, когда фотограф желает полностью контролировать все параметры съёмки. Режим AutoISO при этом не действует. В этом режиме ЦФК может лишь подсказать фотографу, насколько фотографируемая сцена является правильно экспонированной - для этого на дисплее сбоку показывается соответствующая разметка, на основании которой фотограф может подкорректировать любой из параметров выдержка-диафрагма-ISO.

    Экспокоррекция. Экспонометр ЦФК рассчитывает освещённость сцены, сравнивая её со среднесерой (18%) картой. Для большинства фотографируемых сцен это действительно так, но в некоторых случаях освещённость сцены может быть ощутимо больше (пляж, снег) или ощутимо меньше (вечер, ночь, помещение). Чтобы получить правильно экспонированную сцену нужно изменить экспопару в сторону увеличения (если сцена слишком тёмная) или уменьшения (если сцена слишком яркая). Для этого в ЦФК имеется режим экспокоррекции, обычно в пределах от -2 до +2, с шагом 0,33. Нужно хорошо себе представлять, что экспокоррекция - это не какое-то там загадочное и волшебное устройство, при этом просто изменяется выдержка или диафрагма. Например, если фотографируемая сцена будет сделана при диафрагме 5.6 и выдержке 1/100 сек, то при экспокоррекции +1 в режиме Tv ЦФК просто раскроет диафрагму (4.0), увеличив поток света вдвое, а при экспокоррекции -1 в режиме Tv ЦФК просто вдвое уменьшит выдержку (1/200 сек). Легко проверить, что экспокоррекция в режиме M не действует.

    Следствие 1. Экспокоррекция изменяет выбранные параметры диафрагмы-выдержки, при этом может измениться ГРИП или появиться "шевелёнка" или смаз.

    Следствие 2. Экспокоррекция не будет действовать, если диафрагма или выдержка уже находится на своём пределе. Скажем, если сцена снималась на диафрагме 2,8 и выдержке 1/50 сек в режиме Tv, то установка экпокоррекции в положительную сторону не приведёт к увеличению экспозиции по причине того, что выдержка строго фиксирована, а диафрагму раскрывать уже некуда.

    Брекетинг экспозиции. Режим, предназначенный для съёмки трёх последовательных снимков с разной экспозицией - обычной, уменьшенной и увеличенной. Вилка экспозиции изменяется в пределах от -2 до +2. Режим аналогичный тому, как если бы сам фотограф сначала сделал один снимок, затем установил экспокоррекцию в минус, а потом в плюс. Следует только уточнить, что в режиме Av происходит брекетинг по выдержке, а в режиме Tv - брекетинг по диафрагме. Соответственно, здесь действуют все те же самые правила и, главное, ограничения, что в предыдущем пункте. И, разумеется, те же самые следствия. Брекетинг экспозиции в режиме M недоступен.

    Безопасный сдвиг. В некоторых моделях фотоаппаратах Canon серии S этот режим включен по умолчанию и предназначен для новичков, постигающих ручные режимы съёмки. Этот режим может принудительно выбирать нужную с точки зрения ЦФК экспозицию сцены, несмотря на явные установки выдержки (Tv) или диафрагмы (Av). Тем, кто дочитал данную статью до конца, настоятельно рекомендую отключить этот режим в меню своей камеры.

    Категория: All | Добавил: КП (16.02.2010)
    Просмотров: 3916 | Комментарии: 18 | Рейтинг: 5.0/5
    Всего комментариев: 18
    11 caverin2008  
    КП, и все таки ОГРОМНАЯ просьба, расскажите как вы относитесь к предустановленным режимам, пользуетесь ли ими? В разговоре про ГРИП, думаю стоит добавить в вашу статью, что чем больше ФР, тем меньше ГРИП и это также можно использовать для создания размытого фона. А теперь хочу поделиться с вами своим относительно недавним открытием (только не смейтесь, многим, но думаю далеко не всем, это наверное давно известно, но в какой-либо вашей очередной статье стоит это отметить) Оказывается, снимая объект в режиме МАКРО с пяти-семи сантиметров, и в обычном режиме на полном зуме с полутора метров получаешь один и тот же масштаб изображения. Это "открытие" я сделал летом, пытаясь сфотографировать бабочек и кое-что вышло.

    15 КП  
    Предустановленными режимами не пользуюсь, предпочитая самостоятельно решать, что мне в данный момент нужнее - выдержка или диафрагма.

    что чем больше ФР, тем меньше ГРИП

    Это широко распространённое заблуждение. ГРИП не зависит от фокусного расстояния (если не макрорежим). Любителям формул - милости прошу в "Разумно о фото" М. Афанасенкова. Любители практики могут самостоятельно проверить это утверждение. Я проверял, это и вправду так.
    Зато фон действительно размывается тем сильнее, чем больше ФР.

    ...снимая объект в режиме МАКРО с пяти-семи сантиметров, и в обычном режиме на полном зуме с полутора метров получаешь один и тот же масштаб изображения.

    Примерно так и есть. Любители экспериментов могут проверить это самостоятельно, взяв обычную линейку, положив её по диагонали кадра. Только имеется два существенных замечания:
    1. Диафрагма в положении теле гораздо более закрытая (5,7 в сравнении с 2,8), то есть потребуется пропорциональное (вчетверо) увеличение выдержки, и, как следствие, возможная шевёленка (максимальное ФР вкупе с увеличенной выдержкой).
    2. В положении теле объектив ощутимо больше мылит, чем на широком угле, то есть та же бабочка будет менее мохнатой, чем в режиме макро.
    Но есть и свои плюсы:
    1. В режиме теле геометрические и хроматические аберрации меньше.
    2. Бабочку или другое насекомое можно сфотографировать не спугивая его с места.
    Последнее замечание, вероятно, следует считать основной причиной того почему съёмка на максимальном зуме может быть предпочтительнее, чем макро.
    И, напоследок, минимальная дистанция фокусировки на максимальном зуме (S3, SX10) - 90-95 см. К примеру, вот эта бабочка была снята на максимальном зуме с 91 см:


    16 caverin2008  
    Спасибо огромное за ответ, со статьями Афанаса знаком, но весьма поверхностно, надо будет внимательно их проштудировать, чтобы не задавать глупых вопросов и не выдавать ложную информацию. По поводу ХА не факт, сравнивал здесь http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM фотки SX 10 на коротком и длинном концах, разницы в ХА не заметил.А Панас FZ35 наоборот на длинном конце ХА больше выдает, судя по тестам, хотя там фотки в JPEG, возможно это из за внутрикамерной обработки происходит, надо в RAW смотреть. И еще вопросик: ваше отношение к функции I-Contrast. С использованием ее после съеки все понятно, это банальная обработка JPEG файла, а когда она включена в режиме съемки это то же самое или нечто по другому происходит?

    17 КП  
    ...на коротком и длинном концах, разницы в ХА не заметил
    Речь шла про режим супермакро, когда объект находится в 1-5 см от объектива. Тогда ХА по краям кадра становятся сильно заметными.

    И еще вопросик: ваше отношение к функции I-Contrast.
    До недавнего времени пользовался, но после того как из-за этого испортил всю серию снимков на новогоднем корпоративе (стал неестественный тон кожи), решил отказаться. Хотя эта фича может оставаться полезной при съёмке тёмных пейзажей. Внутрикамерный алгоритм I-contrast-а мне неизвестен, но, подозреваю, что как и вся остальная внутрикамерная обработка он действует на RAW-изображение. То есть, вероятно, в ряде случаев, он может проявить больше деталей, чем правка jpeg-а в фотошопе.


    18 caverin2008  
    Спасибо.

    3 alexplat  
    Спасибо за просветительскую деятельность. smile

    6 КП  
    Всегда рад помочь!

    1 anubis  
    Константин спасибо за очень содержательные статьи, особенно полезные для начинающих, поскольку инструкции почти ни кто не читает. Хотелось бы возразить на вашу фразу " Почти во всех автоматических режимах ЦФК необоснованно завышает ISO" sx10 до последнего пытается держать минимальное ISO, для меня это было особенно приятно потому что предыдущий А630 имел такой грешок, не задумываясь выставлять максимальное ISO.

    2 caverin2008  
    Во как, а я в первую очередь инструкцию читаю. Эта статья ну ни как не заменит инструкцию, равно как и инструкция не заменит эту толковую статью. Интересно узнать ваше мнение и мнение автора статьи о предустановленных режимах, я ими никогда не пользуюсь. А может быть зря? Интересно, каков ваш опыт и опыт автора в использовании функции I- Contrast пользуетесь ли этой функцией?

    4 anubis  
    Вопросы задаваемые на форуме говорят о том, что не все прочитали мануал до конца. Я сам этим грешен, возможно причина в отсутствии печатного экземпляра. Из предустановленных пользуюсь "Портрет" и "Пейзаж" если передаю фот в другие руки(жене,ребенку или знакомым) в остальное время "Режим M"."I- Contrast" отключаю считаю то же самое можно сделать Фотошопе.

    8 КП  
    К слову сказать, в мануале в принципе не затрагиваются вопросы как именно действует экспокоррекция, брекетинг по экспозиции и чем отличаются предустановленные режимы.
    Всё это было мной выяснено с помощью немалого количества экспериментов и изучения exif-ов полученных снимков.

    9 anubis  
    Мануал не плохой рассчитан на начинающих, без утомляющих новичка технических подробностей, то есть делайте так и все будет хорошо. Предустановленные режимы описаны только в плане использования и можно только догадываться как ведет себя фот в том или ином режиме.

    14 caverin2008  
    Я не спорю, а предполагаю, что может это лучше делать в фотике во время съемки. Если же I-Contrast при съемке обрабатывает уже готовый JPEG файл, то действительно смысла нет.

    5 STEP  
    to caverin2008: Вы не пользуетесь предустановленными режимами т.к. юзаете полностью ручной или AUTO?

    10 caverin2008  
    Авто почти не пользуюсь, как и мало пользуюсь полностью ручным режимом М

    12 STEP  
    Quote (caverin2008)
    ...я ими никогда не пользуюсь. А может быть зря?

    "ими" - не понятно, чем "ими"?

    13 caverin2008  
    Извиняюсь, что непонятно пишу, ими, это предустановленными режимами, как то "спорт", "портрет" и прочими, какие только есть. Ими я никогда не пользуюсь, может зря делаю? Стоит ли их использовать?

    7 КП  
    Про необоснованное завышение ISO в режиме AutoISO писалось применительно к серии S, про другие модели утверждать этого не берусь. Да и опять-таки, всё зависит от точки зрения, что лучше для конечного пользователя - получить резкий, но зашумленный кадр либо размытый, но малошумный :-)
    Поэтому, правильнее было бы уточнить в той фразе, что это просто моё мнение.
    Благодарю за подсказку!

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Copyright MyCorp © 2018
    Designed by Viola