<!-- <logo> -->Сообщество Canon SX10 IS<!-- </logo> -->
Добавить фотографию | Home | Здравствуйте, Гость | Вход | Регистрация
Меню сайта
Форма входа
Категории раздела



Наш опрос
Какой фотоотчёт Вам понравился больше всех?
Всего ответов: 57
Мини-чат
Друзья сайта
Официальный сайт Canon
CHDK - Альтернативная прошивка
Статистика
Яндекс цитирования Сообщество Canon SX
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Наши новички
  • UYG0935
  • onv-70
  • AlexSY
  • JB_spb
  • matthias84
  • мой
  • BOPOH
  • хелен
  • dosss
  • igorbondar



  • Главная » FAQ



    Фокус брекетинг - практика применения

    Задумался я тут - а на фига существует фокус брекетинг? Вроде и в штатных опциях камеры он есть, и в CHDK его запихали... Разве что если боишься важный кадр сделать нерезким, например, при плохом освещении? Оказалось, не только для этого. Вот что мне удалось выяснить на сей предмет:
    Иногда мы, снимая портрет при большом фокусном расстоянии, балдеем, как здорово размыт задний фон, как классно прорисовано на нем лицо модели. А иногда мы досадуем по тому же поводу - снимали какой-нибудь памятник на фоне особняка *** века - памятник вышел резко, а особняк... мыло. Есть ли решение этой досадной незадачи? Есть! И вот для этого и пригодится замечательная, как оказалось, функция, брекетинг по фокусу. Причем, для этого лучше подойдет не встроенная в камеру функция +/- брекетинга с тремя зибзическими вариантами разброса, а именно в редакции CHDK! Здесь можно выставить тип брекетинга - лучше и удобней пользоваться типом "+" - это когда вы наводите резкость на ближайший объект, переводите камеру в ручную фокусировку, выбираете пользовательский режим задержки спуска (это который "С") - три кадра, задержку по желанию - несколько секунд, чтобы избежать сотрясения камеры - мы ведь снимаем статику со штатива, - и жмем спуск.
    Пример, наскоро сляпанный для этой статьи:
    Мы видим, что росток в горшке получился резким, а задник - здание, которое просматривается сквозь не совсем чистые мои окна:) - размыты. При работе этого типа брекетинга ( я установил значение брекетинга 7, множитель 100) следующий снимок по глубине резкости захватил деревья:
    росток уже существенно размыт, а дом еще не резкий. И наконец, третий кадр запечатлел резко здание, а деревья уже не в фокусе, не говоря о цветах:
    Ну, и что дальше - спросите вы?
    Дальше - самое интересное! Берем программу "CombineZP" - она бесплатная, но чтобы не искать, берем тут: http://webfile.ru/3736114
    Устанавливаем, запускаем, (закрываем справку, нажимаем NEW) выбираем сделанные три снимка, выбираем режим "ALL Method", жмем "GO, и терпеливо, как Буратино на поле чудес (особенно, если комп слабенький), ждем... ждем... Ждеммм...
    И, вот оно - комбинированное изображение:
    Эта приблуда будет очень полезна любителям макро, там обычно не хватает ГРИП-а для полного кайфа.
    Примеры, конечно, сделаны в спешке, на коленке, но для осознания процесса, думаю, подойдут!
    Вперед! Пробуем! Делимся впечатлениями!

    Ссылка на пост в форуме (первоисточник): http://canonsx10is.clan.su/forum/5-47-1
    ________________________________________
    Автор: Склеротик
    Чем могу, так сказать, тем и помогу!

    Добавил: Фокус брекетинг - практика применения (Склеротик)

    РУКОВОДСТВО от Pumba

    для тех кто потерял или сломал бленду.

    Начинаем наш небольшой экскурс по изготовлению переходника объектив-бленда для фотоаппарата Canon SX10 IS.

    Во-первых, нужно приобрести переходник м55Хм58, с 55 резьбой (внешней) на 58 резьбу (внутреннюю).
    Во-вторых, подготовить инструмент, который нам понадобится:
                                                       Набор надфилей
                                                       Наждачная бумага (я использовал 240) и мельче
                                                       Штангенциркуль 
                                                       Настольная лампа
    А еще:                                         Терпение. Время.

    Итак, приступим к изготовлению.

    Берется переходник м55хм58 (http://www.foto.ru/matin_step_ring_55-58_m-4254.html)


    Наждачной бумагой будет стачиваться серая область, показанная на рис.1 


    Внутренний диаметр подгоняется под диаметр объектива-53,3мм - замерьте штангенциркулем.
    Наждачной бумагой предпочтительнее, нежели надфилем, т.к. риск получить эллипс или просто волнистую кромку сводится к минимуму.

    рис. 2 красным - показано, что сточить придется почти половину толщины.


    Рис.3 Приложите переходник к объективу. разметьте на переходнике лепестки крепежа (байонета) находящиеся на объективе. Надфилем протачиваем под них пазы на переходнике. 


    Красным показано то, что осталось от серой области с рис.1
    Переходник надевается на объектив НО НЕ ПОВОРАЧИВАЕТЬСЯ.

    Рис 4. Стачиваем на шкурке, положенной на ровную плоскость, часть резьбы (красным) - м55 (остается примерно 1-1,5 мм)


    Рис 6. То, что получилось. Красное – переходник, черное - байонет объектива


    переходник одевается и ПРОВОРАЧИВАЯСЬ СНИМАЕТСЯ

    Берем бленду: http://www.foto.ru/matin_m-5933_blenda_plastikovaya_58_mm.html 


    (у меня она осталась от объектива к зеркалке) и ее кольцо вворачиваем в получившийся переходник уже надетый на объектив и повернутый до зацепа с байонетом объектива, затягивая кольцо от бленды, стопорим переходное кольцо. Размечаем и протачиваем на бленде 4 лепестка (2лепестка-верхний и нижний не трогаем по длине), правый и левый укорачиваем на 1см.
    Иначе будут закрывать часть объектива на коротком фокусе.
    итог-4 часа на переходник и 2часа на бленду!!!!!!!
    Да, чуть не забыл, все углы и проточки обработал мелкой наждачной бумагой и закрасил черным перманентным (не смываемым) маркером.

    Секретами мастерства поделился активный форумчанин Pumba 

    Ссылка на источник на форуме:  http://canonsx10is.clan.su/forum/18-102-1


    Скрипт "Motion Detections" (MD)
    (Краткое описание настроек)

    Чтобы загрубить чувствительность MD скрипта, немного увеличьте параметр Treshold - по умолчанию стоит 10. В описании написано, что при плохом освещении цветовой шум матрицы может вызывать ложные срабатывания. Попробуте поставить 15-18, проверьте.
    Идем далее.
    Параметр Burst/Review/Video Time.
    Если вы включили скрипт на выполнение в режиме одиночной съемки, то этот параметр задает время просмотра снимка в сек. после каждого срабатывания затвора. Если вы поставили серийную съемку, то параметр будет указывать время серийной съемки в сек. после каждого срабатывания MD скрипта.
    Параметр Pixel step означает кратность пикселов, которые будут подвергаться обработке процессором камеры. По умолчанию стоит 6 - т.е. каждый шестой. Меньшая величина перегрузит процессор., сильно большая может пропустить движение мелких объектов.
    Параметр Channel - указывает какой цветовой канал будет вызывать срабатывание скрипта. По умолчанию значение 1 означает все каналы задействованы.
    Параметр Trigger Delay - задержка срабатывания, вроде, но еще не разобрался до конца. Лучше пока не трогать.

    Параметр Timeout - как я понял, это время в десятках секунд, которое определяет, сколько времени скрипту находиться в боевом режиме. По умолчанию стоит 30. Это 30х10=300 сек. т.е. пять минут скрипт ждет, потом отрубается, вроде так, но сам не проверял.
    Masking Указывает, нужно ли использовать весь видоискатель для определения движения, или задать определенную область, т.е. часть экрана. Значение 0 - весь экран. Значение 2 - использовать только указанные столбцы и строки. Что это такое? В начале настроек скрипта указано количество строк и столбцов, на которое будет разбит видоискатель. При запуске скрипта вы видите их в виде матрицы из зеленых прямоугольников. По умолчанию столбцов 6, строк 4. Так вот. Если параметр Masking установлен 2, то вы указываете, какие столбцы и/или строки будут реагировать на движение. Например, поставив значение Mask columns left равным 1 - будет только крайний левый столбец работать, 2 - два левых, ну и т.д. Лучше всего попробовать разные сочетания, чтобы понять логику.
    Если вы ставите значение Masking 1 - все тоже самое, но наоборот, то, что указали, НЕ будет учавствовать в работе скрипта.
    Shoot. Значение 0 - fast, это быстрое реагирование. Аппарат в режиме ожидания находится в состоянии полунажатой кнопки спуска. Плюсы - максимальная скорость срабатывания (съемка молнии и т.п.) минусы - автофокус наводится при старте скрипта и не меняется при съемке. Значение 1 - slow - фотик наводится на фокус при каждом срабатывании скрипта.
    Значение 2 - test - снимки не производится. Используйте этот режим при настройке скрипта.
    STILL - Вид съемки фото/видео. Значение 0 - снимаются фотографии, 1 - записывается видеофрагменты, длина записываемого видео указывается в этом случае параметром Burst/Review/Video Time, в сек.
    Вроде все. biggrin Удачи!

    Уточнение по Trigger Delay - на сколько позволяет мне мой англицкий, это - время в миллисекундах, которое фотоаппарат не будет реагировать на изменения картинки после очередного срабатывания, например при вздрагивании корпуса от срабатывания затвора, оценки экспозиции после сделанного снимка (которое тоже может оцениваться как движение в кадре, и т.д.)

    Часто возникают проблемы с загрузкой фото в альбом или на форум. Обычно это проиходит из-за того, что фотография имеет слишком большой вес или разрешение. Уменьшить фотографию можно не только в фотошопе, но и в любом вьювере (просмотрщике графических файлов).

    Я пользуюсь XnView, поэтому использую его в качестве примера. Откройте в XnView нужный файл, далее зайдите в меню Рисунок>>Изменение размера или просто нажмите Shift+S. В появившемся окне вы можете выбрать один из стандартных размеров, уменьшить фото на определенный процент или задать параметры вручную под надписью "Размер экрана". При уменьшении убедитесь, что стоит галочка "Сохранять пропорции" и меняйте только один из параметров - ширину или высоту, а второй параметр изменится автоматически. Сохраните файл как копию, чтобы не потерять оригинальный файл в большом разрешении. В других вьюверах процедура анологична, с различием в названиях пунктов меню.

    Вес файла можно уменьшить и без изменения разрешения, за счет уменьшения качества при сохранении. В этом случае при сохранении файла откройте опции сохранения и укажите качество не больше 8.


    Чтобы сделать из присланного вами статью для FAQ, нужны не только фото, но и текст. Прошу об этом не забывать, не заставляйте нас высасывать его из пальца. Если вы присылаете только фото, то не поленитесь написать несколько строк, которые эти фото будут сопровождать.

    Прислав фото, не пишете, что текст можно взять из форума, не сваливаете на модератора свою, авторскую работу. Текст невозможно просто скопировать: требуется приложить голову, чтобы несколько постингов, разделенных вопросами других участников, объединить в связный текст, на что тоже уходит время. А подготовка статьи к выкладыванию - это несколько часов работы за компьютером.

    Одним из правил при написании статей для FAQ примем правило написания курсивом текстов, скопированных из форума (при этом не забываем давать ссылки на исходные постинги). Они как бы рангом ниже, чем статьи, написанные специально для FAQ.


    Пульт дистанционного управления фотоаппаратом Canon SX10 IS

    (подробное описание самостоятельного изготовления проводного пульта дистанционного управления фотоаппаратом Canon SX10 IS)

    Идея изготовления данного пульта принадлежит модератору сайта Krueger.

    Первоначальный инструктаж по изготовлению пульта провел Krueger, большое ему человеческое спасибо за это!

    Ему предоставляется право по своему усмотрению править и дополнять данную статью.

    К сожалению, в отличие от фотоаппарата Canon SX1 IS, в фотоаппарате Canon SX10 IS технически не предусмотрено наличие беспроводного пульта дистанционного управления. Но благодаря прошивке (будем, для краткости, так её называть) CHDK, у нас появилась возможность использовать проводной пульт дистанционного управления. Теперь возникает вопрос: Где ж его взять то? Ответ прост: изготовить самостоятельно! Что технически совершенно не сложно. Данное пособие призвано облегчить участь потенциальных самоделкиных и помочь им в изготовлении данного устройства.
    Итак, первое, с чего нам нужно начать, это найти подходящую кнопку с источником питания напряжением от 3,5 до 5 вольт (ЭТО ВАЖНО!!!). Я для этих целей выбрал дешевый китайский, не подумайте что плохой, светодиодный фонарик-брелок (фото 1, 2).


    фото 1

    фото 2

    В этом фонарике есть все, что нам нужно, кнопка, элементы питания, миниатюрность, эстетика, абсолютно легкий доступ к элементам питания для их замены, функциональность, с точки зрения доступа к необходимым нам узлам для их переделки. Так мне показалось, во всяком случае.
    Следующим шагом будет полная разборка фонарика. Приподнимаем малое кольцо, к которому крепится цепочка, и откручиваем крышечку батарейного отсека (фото 3).


    фото 3

    Вот! Уже и лишние запчасти появляются! Один элемент выпал из обоймы! Почему? Во-первых, потому, что их, элементы питания, подпирает изнутри пружинка. Во-вторых, потому что он лишний. Этих элементов в фонарике 4 (четыре) штуки, входят в комплект при продаже, вес одного элемента 1,5 вольта, итого 4 х 1,5=6 вольт, а нам надо не более 5 вольт, вот поэтому и лишний.
    Вытягиваем из корпуса пластиковый контейнер со всеми элементами (фото 4).


    фото 4

    Обратите внимание! Один торец пластикового контейнера имеет завальцовку внутрь (1), такой своеобразный бортик, который не дает элементам питания вываливаться, с одной стороны, и прикрывает плюсовой контакт, оставляя доступ пружинке только к минусовому контакту (минусовым контактом является слегка выпуклая поверхность элемента, лишний элемент лежит к верху как раз этим минусовым контактом (3), а элементы, находящиеся в контейнере, уложены этой поверхностью к завальзованному краю контейнера. Вторая сторона контейнера обрезана ровно, с этой стороны и вставляются элементы питания, и эта сторона должна быть при сборке обращена к завинчивающейся крышке, которая закрывает батарейный отсек (4).
    Теперь наша задача вытолкать из корпуса блок микропереключателя с закрепленной на нем пружинкой и светодиодом (фото 5).


    фото 5

    Делается это очень легко, я использовал зубочистку с одной только заостренной стороной, ну … что было под руками. Для этого тупым концом зубочистки (спички и т.п.) упираемся в светодиод (1) (фото 6).


    фото 6

    И проталкиваем этот узел к выходу. Только на кнопку (1) в это время давить не надо… (фото 7).


    фото 7

    Видим, как из корпуса появляется сначала пружинка, за ней блок микропереключателя, светодиод пока внутри. Смело выталкиваем всю начинку до конца. И будем считать, что полную разборку фонарика мы осуществили. Не забудьте засечь время! И вот что, в итоге мы имеем (фото 8).


    фото 8

    Откладываем в сторону корпус фонаря, контейнер с элементами питания, завинчивающуюся крышку с кольцами и цепью, они нам пока не нужны. Основная задача это доработать узел микропереклю-чателя (микрика) со светодиодом и пружинкой под наши нужды. Рассмотрим его поближе (фото 9).


    фото 9

    Цифрами на фото 9 обозначены:
    1 – пружинка, являющаяся минусовым контактом;
    2 – кнопка микрика;
    3 – светодиод;
    4 – длинная нога светодиода, являющаяся плюсовым контактом (плюс у этого фонарика на корпусе);
    5 – минусовой контакт, торчащий из отверстия для короткой ноги светодиода, соединенный с пружинкой;
    6 – плоская сторона узла микропереключателя с микрокнопкой, должна быть обращена к кнопке выходящей из корпуса фонаря (фото 7, поз. 1);
    7 – место пайки пружинки и минусового контакта (5).
    Что здесь нам нужно и чего не нужно? Нужно все, не нужен только светодиод, вот его мы и вытащим из этого узла. Для этого начнем разгибать длинную ногу светодиода (фото 10).


    фото 10

    И разогнем её до конца (фото 11).


    фото 11

    Теперь можно легко вытащить светодиод из гнезда (фото 12, 13).


    фото 12


    фото 13

    Как видите короткая нога (минусовая)(1) светодиода легко вытащилась из гнезда (2), она там ничем не крепится, а не выпадает т.к. достаточно плотно соприкасается с контактом. Тянем еще и … О! чудо! Мы его вытащили! (фото 14).


    фото 14

    Вы спросите, а почему я их так далеко друг от друга положил? Да специально! Дабы показать, что сам то узел микрика нам на этом этапе не нужен. Потому как, чтобы на место светодиода (в гнезда на узле микрика) воткнуть провода, к проводам нужно подпаять чего-нибудь, что плотно бы входило в эти гнезда. Мне, например, лень было идти в кладовку и искать там подходящую по сечению проволоку, а кусачки оказались под рукой, причем под правой! А светодиод мне в принципе не жалко (открою секрет, он сгоревший! ГЫ-ГЫ). Поэтому, я смело беру кусачки и откусываю от светодиода ноги. Не, я не садюга, хотя похоже на четвертование… Сначала одну (фото 15), затем вторую (фото 16).


    фото 15


    фото 16

    Внимание! Нервных попрошу удалиться из зала! Светодиод с отрезанными ногами (фото 17).


    фото 17

    Вот эти отрезанные ноги мы и припаиваем к проводам (фото 18), лишние концы проводов откусываем (фото 19), и получаем провод с готовыми контактами (фото 20). Корпус светодиода я не выбрасываю, если бы он был рабочим, к культяшкам его ножек я бы припаял проводочки и повесил бы на новогоднюю елку, или в приборную панель автомобиля для подсветки чего-нибудь. Но так как он не жизнеспособен, я обрежу остатки его ножек по самое нихачу и приспособлю его в качестве кнопки куда-нибудь (Эти фантазии к делу не относятся!).


    фото 18


    фото 19


    фото 20

    Теперь вставляем припаянные к проводам ноги на свои родные места (фото 21), здесь длинная (плюсовая) нога, припаянная к красному проводу уже наполовину вставлена.


    фото 21

    Вид узла микрика с торцевой стороны (со стороны вставки контактов) (фото 22), здесь стрелками отмечены:
    1 – гнездо для длинного (плюсового) контакта (красный провод);
    2 – гнездо для короткого (минусового) контакта (черный провод);
    3 – контактная пластина минусового контакта, служит так же для подпружинивания контакта, в общем что б не вылетел.


    фото 22

    На следующем фото: контакты вставлены на свои места, длинную ногу начинаем загибать (фото 23).


    фото 23

    Её мы укладываем в имеющуюся на корпусе узла микрика продольную выемку (1) (фото 24).


    фото 24

    Загибаем ее до конца (фото 25).


    фото 25

    Далее продергиваем свободные концы проводов через пустотелый корпус брелка, вставлять свободные концы проводов нужно со стороны батарейного отсека естественно. Прежде чем поместить узел микрокнопки в корпус, надо не забыть вставить на свое место кнопку на которую нам в дальнейшем надо будет нажимать (показано стрелкой) (фото 26).


    фото 26

    Итак, кнопка на месте, теперь разворачиваем узел микрокнопки плоской стороной к кнопке и, прижав длинный контакт к корпусу узла, заправляем его в корпус фонаря (фото 27).


    фото 27

    Вот так (фото 28). Обратите внимание! На всем протяжении процесса вставки узла микрокнопки в корпус фонаря, корпус должен располагаться таким образом, чтобы кнопка находилась снизу, т.к. ее ничего не держит, она лежит в своем отверстии только под собственной тяжестью!


    фото 28

    Для окончательной постановки узла микрокнопки на свое место снова воспользуемся зубочисткой (спичкой, спицей и т.п.) (фото 29), заодно слегка растянем пружинку, удлиним ее, это надо сделать обязательно, т.к. она рассчитана что в фонаре 4 элемента питания, а мы оставим там только 3!


    фото 29

    Всё! Узел микрокнопки на своем месте, можно переворачивать фонарик (бывший фонарик, теперь он уже совсем в другом качестве) (фото 30), кнопку не выпадает из своего отверстия, заодно проверим работу, при нажатии должен быть слышен слабый щелчок, так срабатывает микрик.


    фото 30

    Устанавливаем на место пластиковый контейнер с элементами питания. Не забываем, что нам нужны только три элемента, четвертый оставляем как запасной! (фото 31).


    фото 31

    Упираясь пальцем в край контейнера продвигаем его внутрь (фото 32).


    фото 32

    Контейнер, почти на месте (фото 33), я специально не до конца его утопил, чтобы было видно, а вот последний элемент слегка торчит, это потому что его подпирает пружинка, если бы мы её не удлинили, этот элемент свободно провалился бы внутрь и не имел бы надежного контакта с закручивающейся крышкой, т.е. питание не поступало бы.


    фото 33

    Окончательно собираем кнопочную часть пульта, закручиваем крышку, при закручивании надавливаем на последний элемент этой крышкой (фото 34). Если хотите большое кольцо и цепь можно снять, маленькое кольцо рекомендую оставить, за него удобно откручивать крышку батарейного отсека.


    фото 34

    А провода то, болтаются! Светодиод был толстым, а провода тонкие! (поз.1, фото 35). Чего делать? Я использовал для заполнения этого отверстия силиконовый герметик (фото 36). Вы можете придумать чего то свое, главное чтобы провода не болтались и не выдернулись из своих гнезд. Мне думается герметик это самое то что нужно.


    фото 35


    фото 36

    Но! Это только часть работы, нужно же на другом конце провода чего-то еще присоединить, то, что будет вставляться в гнездо mini-USB на фотоаппарате (закрыто заглушкой над картой памяти). Я для этого использовал шнур от картридера, а картридер к компьютеру подключается штатным проводом от фотоаппарата. Шнур от картридера я разрезал пополам, одну часть, ту которая с мини USB разъемом я и припаял к проводам нашего пульта в соответствии со схемой: http://servicemanual.narod.ru/cable.htm - ссылка на схему USB mini разъема.

    Приношу извинения читателям за низкое качество отдельных фото, снимал все подряд, а когда увидел... ну не разбирать же изготовленный пульт взад... Надеюсь это не помешает Вам разобраться что к чему и где.

    Статья еще будет дополняться, я надеюсь.
    Написал текст и сделал все иллюстрации dafedor

    Добавил: dafedor (dafedor)

    Открываем нашу фотографию через FineReader (любой версии) сохраняем и получаем значительно уменьшенный размер файла фотографии. По моим наблюдениям качество не изменяется. Пробуем, отписываемся.

    Текст нужен из WORD'а или из Блокнота. Не старайтесь украшать WORD'овские файлы, создавая списки, вставляя гиперссылки и проч. Все равно при копировании текста в Блокнот, потом переносится в FrontPage, придется заново создавать "украшательства". При этом не обязательно такие, над которыми вы так долго трудились, а такие, которые приняты в FAQ, чтобы весь сайт был выдержан в едином стиле.

    Дело в том, что текст в WORD'е ужасно избыточен, он содержит массу скрытых от пользователя тэгов. Например, каждое переключение RUS/EN - тэг, длиной со строку текста на обычной странице. Особенно много подобных тэгов возникает при правке уже написанного текста. Текст, помещенный в HTML непосредственно из WORD'а, имеет объем в 10 с лишним раз больший, чем скопированный из Блокнота. При этом выглядеть на экране они могут одинаково.

    Так что оптимальными будут тексты из Блокнота в формате .txt.

    Не старайтесь преобразовывать текст в HTML. Он все равно сначала будет скопирован в Блокнот, и потраченное вами время просто пропадет.

    Вы, конечно, можете вставлять в WORD'е гиперссылки, но подумайте, насколько это важно.  Не  забывайте, что гениальное это не значит – сложно-навороченное!

    Таблицы в принципе можно использовать, но на нашем сайте в статьи их не вставить, так что не усложняйте себе работу, все равно их в тексте не будет


    Здесь под картинками и фото подразумеваются не ваши художественные творения, а скриншоты при написании статей об использовании тех или иных программ обработки фотографий или скриншоты окон браузеров с информацией касающейся темы статьи.

    Вы, конечно, можете вставить иллюстрации прямо в текст, написанный в WORD'е. Пожалуй, так чаще всего и делают. И, потратив на это время, создают дополнительные проблемы: просто так скопировать фото и другие рисунки из WORD'а в Фотошоп - невозможно: теряются и меняются цвета. А все изображения мне нужно пропустить через Фотошоп, чтобы, по крайней мере, нанести лейбл FAQ. Поэтому присылайте фото отдельно даже в том случае, если они имеются в тексте.

    Кстати, это как раз неплохой вариант: фото вставлены в WORD'овский файл + они же в оригинальном виде (640х480) присланы отдельно. Еще лучше - указывать в тексте, какое фото куда вставить, когда в текст вставлены имена, под которыми присланы фотографии.

    Если вы все-таки не прислали фото отдельно, приходится через Alt-PrintScreen копировать экран WORD'а в Фотошоп (при этом качество изображения ухудшается), вырезать из него участок с фотографией и только после этого обрабатывать его.

    Фото лучше всего присылать в формате 640х480. Старайтесь перед отправлением уменьшить размер фото до указанного.

    Всевозможные надписи и стрелки на картинках. Очень хорошо, если вы пришлете и оригинал такой фотографии, и вариант с надписями (стрелками).


    Присылать можно архивные файлы в любом популярном формате. Картинки в формате .jpg и .gif при архивировании практически не сжимаются, поэтому архивировать их отдельно бессмысленно.

    Перед отправлением статьи задумайтесь: а в какой раздел она должна быть положена? С техническими статьями обычно этот вопрос не возникает - конечно же в соответствующий технический раздел. Но если такие сомнения могут возникнуть, в тексте статьи или в сопроводительном письме указывайте это. Создание новых разделов возможно, но лучше сначала обсудить этот вопрос по емейл или по ЛС в форуме. При этом будьте готовы к вопросу: согласны ли вы стать Ведущим нового раздела.

    Возможно, что тематика статьи выходит за пределы FAQ. Скажем, присланный отчет об уникальной, с точки зрения автора, фотосессии с сотней, другой, пусть даже очень красивых фотографий - не для FAQ. Но сотня фото... Автору стоит завести свой сайт, куда и выложить весь этот материал, дав ссылку в форум, он несомненно вызовет большой интерес. Но FAQ имеет преимущественно технический уклон, и такая статья там не совсем уместна.

    Чтобы не приходилось  расшифровывать авторство статьи, например, письмо со статьей от какого-нибудь Сергея или Александра, нужен никнейм, под которым автор известен в форуме. Не забывайте его указывать сами. Кроме того, укажете в статье или письме адрес е-мейл, который можно подложить под ваш ник. Разумеется, на него пойдет спам, но все письма, отправленные через FAQ, будут иметь тему "FAQ". Зато читатели статьи смогут задать вам дополнительные вопросы.

    Не забудьте по ответам на такие вопросы прислать дополнение к статье. Точно так же - следите за обсуждением статьи в форуме. Каждая Ваша статья будет сопровождаться объявлением о выкладывании статьи в ветке "Новинки FAQ" раздела "Важные объявления".


    В FAQ не размещаются материалы, скопированные с чужих сайтов без согласия авторов или держателей сайта.

    Если вы нашли в инете интересный материал, то есть только два возможных пути.

    Первый: вы присылаете мне ссылку с небольшой аннотацией, достаточной для того, чтобы читатель решил: стоит ли ее открывать. Ссылка будет помещена либо в индексный файл раздела, либо в указанную вами статью как дополнение.

    Второй: вы связываетесь с автором и получаете его разрешение на копирование статьи (если это не сделаете вы, придется заниматься этим нам). При получении разрешения пересылаете письмо автора (держателя сайта) с разрешением. Как правило указывается адрес первоисточника ("Скопировано с сайта www... с разрешения автора). В заголовке статьи будет написано: "Прислал имярек", или "Автор такой-то", но где-то обязательно будет указано, что статья (ссылка) прислана вами.

    Если статья, скопированная с чужого сайта, давно лежит у вас на харде в виде копии, и адрес первоисточника утрачен, выберите какую-то характерную фразу, скопируйте ее в окно Яндекса, взяв в кавычки. Если вы найдете несколько десятков копий статьи, то она распространяется по инету свободно, ее можно выкладывать. Если же имеется всего несколько копий статьи, то найти первоисточник и действовать дальше по второму пути.


    1. Оптимальный вариант: текст из WORD'а или Блокнота и - отдельно - фото. В тексте обязательно указать, куда фото с таким-то именем файла поместить.

    2. Все "украшательства" текста (заголовки, списки, шрифты, гиперссылки) или преобразование в HTML - абсолютно лишний труд, который может даже не упростить, а усложнить работу.

    3. Если фото вставлены в текст, обязательно приложить их отдельно.

    4. Размер фото (.jpg) 640(ширина)х480(высота). Исключения только для оригинальных фото, а если они выложены на сторонние хосты, то со ссылками.

    5. Штриховые рисунки присылайте в формате .gif.

    6. Если могут возникнуть сомнения, укажите, для какого раздела предназначена статья.

    7. Укажите в письме или тексте свой никнейм и, желательно, адрес е-мейл, который можно под него подложить (будет спам!).

    8. Если вы предлагаете поместить на сайт чужую статью, то либо заручитесь согласием автора (держателя сайта, где лежит статья), либо ограничьтесь ссылкой с аннотацией.

     

    * * *

    Можно конечно напрячь модератора редактированием и чисткой текста, но спать иногда так приятно... Пожалейте наше время, плз:-)

    Ведущие FAQ:

     Харчишина  Ольга (Viola) – ответственная за разделы: «Штатные режимы съемки», «Программы для обработки фотографий».

     Мешалкин Дмитрий (Krueger) – ответственный за разделы: «CHDK (всё про установку)», «CHDK (практика применения)».

    Федоровский Дмитрий (dafedor) – ответственный за разделы: «Скрипты», «Технический раздел».


    Copyright MyCorp © 2018
    Designed by Viola